I cappotti sono stati il nome del gioco per la FW24, con Lee che li gonfiava e li rimpiccioliva in pelliccia rifinita, pelle morbida e finiture in nylon. La collezione vantava un'atmosfera quotidiana, con look che passavano dal giorno alla sera attraverso abiti gessati, camicie trasparenti e abiti da sera senza spalline. I tratti riconoscibili della città sono stati impressi ovunque, presentati in anteprima su bomber gonfiati, pantaloni cargo con cerniera, maglieria sfilacciata e altro ancora. Mentre Lee è diventato sinonimo di Burberry check in blu, ha debuttato con il motivo in marroni ammuffiti, gialli poco illuminati e rossi eccentrici.
Le luci si sono abbassate per l'attesa, accendendo la passerella Autunno/Inverno 2024 con "You Know I'm No Good" di Amy Winehouse che rimbombava nello spazio mentre le modelle passeggiavano con fresche stampe a scacchi e raffinati modelli Burberry. Proprio come per la Primavera/Estate 2024, Lee si è ispirato agli ambienti naturali unici dell'Inghilterra, mescolando le sue fascinazioni outdoor con un'essenza protettiva che ti tiene al sicuro. I cappotti sono stati il nome del gioco per la FW24, con Lee che li gonfiava e li rimpiccioliva in pelliccia rifinita, pelle morbida e finiture in nylon. La collezione vantava un'atmosfera quotidiana, con look che passavano dal giorno alla sera attraverso abiti gessati, camicie trasparenti e abiti da sera senza spalline. I tratti riconoscibili della città sono stati impressi ovunque, presentati in anteprima su bomber gonfiati, pantaloni cargo con cerniera, maglieria sfilacciata e altro ancora. Mentre Lee è diventato sinonimo di Burberry check in blu, ha debuttato con il motivo in marroni ammuffiti, gialli poco illuminati e rossi eccentrici.
0 Comments
Per il 40° anniversario della London Fashion Week, Fındıkoğlu ha portato le donne al potere aprendo una "scuola di vita", dove il "Vortice della Femme" regna sovrano. "Distruggo l'uomo d'affari", ha detto a Hypebeast nel backstage dopo aver rivelato 37 look femminili che manipolano il lattice, il bondage e le uniformi atletiche in costumi femminili. Ci ha riportato in chiesa nel modo più emozionante possibile, ospitando un rave al rallentatore che trascende i ruoli di genere convenzionali. Ritmi tecnicamente migliorati urlavano ripetutamente il suo nome mentre le modelle strisciavano attraverso la chiesa di Mark Street a Londra con sensualità. Blazer e camicie indossati dall'ufficio trasformati in gonne a spacco fissate insieme da graffette, abbassate per rivelare body trasparenti traboccanti di indulgenza. Altri sono stati tirati al petto e fissati con cinture colossali, con modelle che afferravano giornali appena stampati che dicevano: "Omg, Dilara sta facendo un'orgia satanica in una chiesa di Londra". Altrove, la lingerie con corsetto è stata congelata nel tempo intorno ai fianchi, abbinata a top delicati e accessori in pelle che urlano sesso. Fındıkoğlu non manca mai di creatività, visto che per la FW24 ha trasformato stivali alti fino alla coscia in top con collo a lupetto. Seni a forma di cono sono stati impiantati in sciarpe e maglie da calcio decorate con il nuovo logo della squadra della stilista, andando in campo alle sue condizioni. Ma un look ha senza dubbio rubato la scena: vedere Fındıkoğlu strappare via le chiavi di metallo una per una e modellarle in parrucche, bralette e minigonne che sfidano il concetto di vita lavorativa moderna. Echi invisibili di atleti che giocavano a basket risuonavano in tutto il locale, travolgendo ogni angolo con movimenti cigolanti sul pavimento. JW Anderson, forse la versione più rilassata di LOEWE, ha iniziato l'occasione con una pletora di look maestosi, riunendo ginnasti, anziani e ribelli per divertirsi. Le modelle hanno sfilato in caschetti grigi ricci e folletti lisci all'indietro, indossando uniformi sportive rinnovate, costumi di filato impanati e altro ancora. Indumenti intimi sottili erano stratificati tono su tono per ingannare l'occhio con piccoli fiocchi, mentre abiti sfocati erano tirati in vita in forme innaturali. Le canotte e i pantaloncini di velluto sono arrivati pronti per l'azione, seguiti da cappotti dalle spalle forti con spina dorsale teatrale. Composizioni floreali trascinate sul pavimento per celebrare la collezione Autunno/Inverno 2024 del brand, vedendo maglieria annodata, top con cintura e giacche da moto strutturali completare la collezione con un senso di ribellione. Il suo mondo ruota attorno alle maschere gimp e agli abiti, sia fetish che floreali. È affamato di dettagli meravigliosi ma grintosi. In questa stagione, è contro "hype" e tutto in un mestiere dolorosamente bello. A partire dalla primavera/estate 2024, gli ospiti saranno seduti il più vicino possibile alle modelle in modo che possano vedere che quella che a prima vista sembra essere una stampa "divertente" è in realtà ore e ore di ricamo innovativo. "Se sviluppiamo un tessuto o un ricamo, lo facciamo sempre da zero. Volevo creare abiti che sembrassero nuovi e freschi, ma che un giorno potessero quasi essere in un archivio". Nonostante sia famoso per l'uso esplicito del lattice e per le stampe che ti colpiscono intorno alle braciole, la missione di Quinn era quella di "creare un momento di calma" per le persone che si fermassero e guardassero veramente i suoi pezzi – tra cui diversi abiti da sposa decorati – come se fossero in un'esposizione unica. "Voglio che le persone sentano una risposta emotiva", dice a proposito di quanto sia personale il suo lavoro (la sua ultima collezione era un'ode a suo padre, recentemente scomparso). Non è un caso, quindi, che la sua attività nuziale vada a gonfie vele. Si tratta di abiti destinati, come dice Quinn, ad avere un impatto, ma che sono intrisi di un valore affettivo. La collezione FW24 dello stilista ha esplorato opportunamente l'abito da lutto della regina Vittoria, riportandola in vita attraverso abiti sgargianti con sfumature teatrali. L'epoca d'oro della Gran Bretagna ha definito i suoi 63 anni di regno, che si riflettono in 50 look delicati che trasudano desiderio. La monarchia britannica rinasce attraverso tessuti delicati e dettagli abbaglianti, con finiture trasparenti che fanno capolino sulla pelle sottostante. Gli abiti a sbuffo con passamaneria in tulle sono stati manipolati con corsetti stretti che ricordavano l'abbigliamento del XVII secolo, mentre i nastri firmati dallo stilista sono diventati più grandi della vita su stravaganti tute da ginnastica e cappotti di pelliccia drappeggiati. Gli abiti in costume erano scortati da animali di peluche che fungevano anche da borse, mentre i cappucci tempestati di strass sbocciavano a disagio dalla maglieria con colletto. Altrettanto stravagante è stata la divisione menswear, bilanciando lo sguardo femminile con look sicuri di sé intrisi di toni neri. Rocha ha svelato la sua seconda collaborazione con Crocs in passerella, decorando lo zoccolo Classic con plateau con perle oversize, diamanti finti e pellicce. Koma ha utilizzato l'adattamento di Bausch dei codici di abbigliamento del mondo reale nell'abbigliamento da danza e l'approccio tecnologico al movimento di Capitan per creare top drappeggiati senza sforzo e bustier a forma di balletto. Il fascino di Koma per le piume è tornato sotto forma di fusciacche e sciarpe nei toni del blu ghiaccio e del cremisi, un omaggio alla sua predilezione per l'abbigliamento da festa. Anche le creazioni dello stilista raccontavano una storia: chiffon, rasi e velluti trasudavano la rigida eleganza dei sofisticati Swans di New York, mentre morbidi tulle e maglie aderenti sottolineavano il movimento della collezione. La collezione Autunno/Inverno 2024 di Erdem Moralioglu è emersa come una struggente ode a Maria Callas, risuonando con la vivacità di un'opera che si rifiuta di finire. La sua collezione pre-fall ha aperto il sipario, dandoci scorci sulle facciate private e pubbliche della Callas, ma è stato l'ensemble di questo autunno che ci ha portato nel cuore del teatro, sotto i riflettori, e in profondità nella psiche del personaggio e della persona. La grandezza del personaggio pubblico della Callas con l'intimità dei suoi momenti privati. Modelle adornate con grandi cappotti con drammatici colletti a scialle, i loro piedi scivolati nel comfort di soffici ballerine simili a pantofole, hanno sfilato lungo la passerella, con il nastro adesivo per parrucche visibile: uno sguardo crudo e senza filtri della star dell'opera nei suoi momenti di vulnerabilità. 16Arlington è tornata alla London Fashion Week, aprendo il secondo giorno con una collezione Autunno/Inverno 2024 glamour e sinistra intitolata "I'm Not Sorry, It's Human Nature". Il suo lavoro prende vita attraverso proiezioni inquietanti che esaminano la realtà, tradotte nella collezione che ha decorato le sale della galleria The Curve del Barbican Centre. Il luogo circolare è stato risvegliato da ombre umane, che strisciavano sotto luci raggianti in nome dell'illusione. 16Il fascino scintillante di 16Arlington si è fatto sentire, decorando abiti da sera, cappotti di lana e maglieria sfocata in materiali esotici che vanno dalla pelle di struzzo all'organza trasparente. Una serie di look neri ha dato inizio alla collezione, seguiti da abiti trasparenti diretti verso l'altare. La maglieria si aggrappava alle spalle delle modelle e sostituiva i top tradizionali, mentre tagli goffi e ornamenti scintillanti scaricavano i bagnanti del crepuscolo sotto il mare. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
February 2024
Categories |